KIWI MELON TEAM

Envidia cochina

2011-04-26T18:10:00.000-07:00

En vista del pedazo de viaje montañero que se están preparando la mayoría de los kiwis melones, excepto un servidor que, aunque con un nivel creciente de envidia, se raja este año de más esfuerzos, me veo en la necesidad obligatoria de contar aquí las experiencias montañeras del pasado año por tierras niponas. Así que el que quiera verlas que mire en Agosto de 2010.

HIMALAYA 2011 - Últimas noticias

2011-04-06T01:17:00.000-07:00

El vuelo de salida de Madrid nos lo han adelantado una hora, así que podremos hacer la escala en Doha con más calma.

Para ir abriendo boca, esta es la foto del hotel en el que nos vamos a alojar en Pokhara. Atención a la terrazita para tomarnos un Everest bien fresquita.

Salida desde Madrid el 1 de Octubre de 2011 y llegada a Kathmandu el 2 de Octubre a las 8,10am Recogida en el aeropuerto y traslado al hotel Tibet Guest house. Llegada al hotel, bienvenida, reparto de habitaciones, tiempo de relax. A la hora que se decida nos vamos caminando relajadamente hasta la plaza Durbar Square,el lugar donde en epocas pasadas el rey de turno vivia en el palacio situado en la zona y paseaba por el lugar. Visitaremos la casa de la niña diosa viviente, la Kumari, y se contará su historia y detalles en el patio de la casa del siglo XVII. Así mismo iremos hasta la Kastamandap, el lugar donde comenzo a existir la ciudad de Kathmandu, esta casa de madera era el lugar donde mediante el trueque las caravanas cambiaban sus elementos necesarios para poder vivir, pasearemos por la zona de pagodas y si apetece podremos Comer en este área. Cogeremos un Rick Saw (Bicicleta de transporte típica de Nepal) y nos acercará a las proximidades de Swayanbunath a donde llegaremos caminando y visitaremos este sagrado lugar de peregrinación desde hace más de 2500 años. Según la hora si es posible visitaremos el monasterio Buddha dharma Center. o así mismo y según la hora podriamos visitar una ONG que ayuda en especial a mujeres viudas, estudiantes y gentes del barrio 18 de Kathmandu (detalles en http://tdhf.ibernet.com ) y tomaremos alli un suculento Té. Ya de noche volveremos al hotel para cenar o descansar, o ambas cosas.

3 de Oct: Después de un reconfortante desayuno iremos a visitar Pasupàtinath, el lugar de las cremaciones donde los espiritus buscan una reencarnación en otra vida mejor que la que dejaron, recorreremos todo el antiquisimo recinto a orillas del río Bagmathi, afluente del Ganges y tan sagrado como el. Subiremos los escalones y visitaremos los Chortens de la parte alta para continuar caminando viendo la vida nepali hasta la 2ª Stupa más grande del mundo y la más grande de Nepal, Boudanath, estaremos en un lugar tal cual como si estuvieramos en el Tibet de antes de la invasión China, disfrutaremos del ambiente entre peregrinos con sus molinillos de oración, sus encantadoras tiendas y comeremos en un restaurante con vistas a la Stupa. Después de comer daremos vuelta a la Stupa y en un vehiculo iremos a visitar el monasterio de kopan donde disfrutaremos del ambiente de calma y paz y os contaré historias. Después ya será momento para volver al área del hotel para pasear, alguna compra, cenar o descansar. 4 OCT Hoy nos levantaremos un poquito más tarde para descansar mejor, pero hay otra opción y esta es hacer el extra de sobre volar el Everest en avioneta dandose un buen madrugón,y después de una de las dos opciones, según querais, llegó el momento del desayuno y de dejar parte del equipaje no necesario para dos noches que pasaremos fuera de Kathmandu y que podremos recoger al volver a Kathmandu,y después de esto ya es momento para ir por carretera a visitar Panauti, un encantador y autentico pueblo de agricultores con mucho encanto, visitaremos la confluencia de los dos ríos lo que conlleva a que este sea un punto sagrado, pasearemos por el etorno y continuaremos en nuestro vehiculo privado hasta Dhulikhel donde dejaremos el equipaje en el hotel, disfrutaremos de las vistas, podremos comer y luego bajar la comida con un reconfortante paseo por el pueblo y tomaremos un Té en un bar historico del Nepal de los 70´s. Tiempo de Relax y noche en el hotel.

5 Oct Con algo de suerte se podria disfrutar de unas vistas explendidas de la cadena del Himalaya desde el balcón de la habitación y desde el lugar del desayuno. Recogeremos el equipaje y en nuestro vehiculo iremos a visitar Bhaktapur, la ciudad de los devotos, con muchas sorpresas por aqui y por allá. Comeremos en un lugar muy especial frente a la Pagoda Nyantapola, la más alta de Nepal y a continuación iremos a Nagarkot, a 2250 mts, un lugar de aire purisimo e ideal para el descanso y el paseo. Lo más conveniente será cenar alguna cosa en el hotel.

6 Oct Después de intentar disfrutar de las vistas de los Himalayas tomaremos el desayuno y a continuación en nuestro vehiculo privado nos encaminaremos a un punto donde comenzar una especie de mini trekking para ver la vida de los campesinos nepalis y algunas sorpresas por el camino; al llegar al pueblo de Changu Narayan veremos a los artesanos pintando las Tankas o cincelando objetos de madera y llegaremos a una de las plazas más antiguas y autenticas de Nepal. Después de la excursión y un mini tentempié iremos a Kathmandu en nuestro vehiculo para retomar el hotel, el equipaje dejado, comer, y recorrer el barrio de Thamel.

7 OCT Hoy tendremos que madrugar un poquito. Después del desayuno y con el equipaje necesario iremos a Pokhara, la encantadora ciudad a los piés del lago Phewa y bajo la coordillera de los Annapurnas. En ruta, para hacer más ameno el viaje, pararemos para cruzar un gran puente colgante sobre el río Trisuli y caminar por una zona de aldeas autenticas hasta una cascada de agua que tendrá más o menos agua según el clima de días anteriores, el río estará bajo nuestro camino y el ambiente será tranquilo y autentico. Sobre 7 horas despues de salir de Kathmandu llegaremos a Pokhara. Toma de contacto con el hotel, dejar el equipaje, algunos momentos de relax y comenzara el descubrimiento de Pokhara, comida, paseos, etc, etc...Pokhara es un buen lugar para compras tranquilas y tomar buena cerveza y zumos de frutas naturales. Noche en el hotel.

8 Oct Después del desayuno caminaremos hasta el lago, muy proximo, y en una barca de remo con barquero atravesaremos el lago y comenzaremos la ascensión hasta la Stupa de la paz, al llegar arriba, aparte de haber perdido algunas cuantas toxinas podremos tener unas increibles vistas de Pokhara, el lago, los Annapurnas, el Machepuchhare, los Dhaulagiris, etc, etc, esperemos que las nubes se porten bien. Tomaremos en un lugar un tanto especial y despuñes de recorrer la Stupa, un refresco y continuaremos la larga bajada, por otra parte distinta a la subida, hasta llegar al campamento Tashi Ling de refugiados tibetanos, veremos la fabulosa cascada Davi´s fall y los puestos de artesanía de Tibet, el campamento en si y el monasterio. Ya será tiempo de comer en algún lugar y recuperar energias por lo tanto iremos a la zona de "Lake side" a comer y si ha sido posible por parte del Lama tendremos una cita para verle, saludarle y quien quiera tener nombre tibetano, bendecir los "malâs", etc, etc.....Ya será momento al finalizar para vover a la zona del hotel y poder pasear, descansar o lo que se desee.

9OCT Dejamos el hotel después del desayuno y en nuestro vehiculo nos adentraremos en zona rural para hacer caminatas, conocidas con la palabra Trekking ya en todo el mundo. Dormiremos en una posada de montaña y este día tambien estará incluida la comida y la cena sin bebidas. Todo frugal pero agradable y autentico.

10 Oct Caminaremos por toda la zona, en subida pero no en escaladay si el tiempo lo permite llegaremos a un mirador a 3.250 mts, Poon Hill. Comeremos, cenaremos y dormiremos en zonas proximas.

11 Oct seguiremo disfrutando de zonas de montaña e iremos volviendo a Pokhara. Por la tarde/noche espectaculo de bailes típicos en un restaurante si os apetece. Hotel en Pokhara

12 Oct Hoy cada cual se levantará cuando le apetezca. Después del desayuno día de relax para darse un masaje, alquilar una bicicleta, tirarse en paraglinding, pasear, comprar, remar por el lago, descubrir rincones, leer, hacer fotos, descansar, charlar, etc, etc

13 Oct Después del desayuno iremos a Bandipur un antiguo pueblo lleno de caminitos encantadores de pasear, comeremos en el hotel y estará incluida la comida, y la cena pero no la bebida. El pueblo es pequeño, un autentico pueblo de montaña nepali donde disfrutar de la naturaleza y las gentes. El hotel es un lugar realmente muy peculiar y autentico. Algo especial.

14 Oct Después del disfrute del desayuno al aire libre viendo campos y montañas y escuchando el canto de gallos y aves varias así como risas de niños llegará el momento de despedirnos de Bandipur para volver a la capital donde llegaremos por la tarde y tendremos tiempo para algún paseo o alguna actividad, aparte de algo tan importante como llenar la panza y arreglar el equipaje.

15 Oct Después del desayuno y de tener el equipaje controlado podremos dar un paseo por el mercado de los nepalis y ver algunos rincones especiales y llenos de mágia, como podreis comprobar. ¡¡Algo especial!! Sobre las 16.15pm salida para el aeropuerto para vuelta a España

16 Oct sobre las 8,10am llegada al aeropuerto de Madrid/Barajas

PORTILLÓN DE BENASQUE

2011-02-01T01:29:00.000-08:00

Casi, casí, lo conseguimos.

CERLER 10-14 enero'11

2011-02-01T00:58:00.000-08:00

HIMALAYA 2011 - EL VIAJE COMIENZA A TOMAR FORMA

2010-11-03T03:35:00.000-07:00

Los días que estamos en Kathmandú están marcados en azúl para que nos hagamos a la idea de cuánto tiempo es, principalmente por el tema compras. Los días de Pokhara (Annapurnas) están en rosa.
Falta incluir el vuelo sobre la cordillera, que será alguna de las mañanas que estamos en Kathmandú. El vuelo se hace sobre las 6 de la mañana y luego regresamos a desayunar al hotel, así que se puede cuadrar más o menos cualquier día.

1-10-2011 sábado - Salida de Madrid. Parece que el avión saldrá sobre las 16:00
2-10-2011 domingo - Kathmandú. Como se llega por la mañana sobre las 8 aprovechar para visitar ya ese mismo dia swayanbunath, durbar saquare, basantapur, callejear...
3-10-2011 lunes - Si vamos mal de tiempo suprimiríamos Kopan

Pasupatinath
Boudanath
Kopan
Kathmandú

4-10-2011 martes -

Panauti
Dhulikhel
Noche en Dhulikhel

5-10-2011 miércoles -

Bhaktapur
Nagarkot
Noche en Nagarkot

6-10-2011 jueves -

Changu Narayan - incluida caminata de 10/15 km más o menos.
Noche Kathmandú

7-10-2011 viernes - si los días 2 y 3 son muy apretados, posibilidad de suprimir esto.

Roca Chobbar
Kirtipur
Patan
Noche en Kathmandú

8-10-2011 sábado - Pokhara
9-10-2011 domingo -

Campamento de refugiados tibetanos
Stupa de la Paz
Lama: bautismo Budista
Tarde / Noche Pokhara

10 / 11 / 12-10-2011 lunes, martes y miércoles - ANNAPURNAS

Noche del 10 y del 11 dormimos en ruta.

No subiremos mucho más de los 3.000 metros. Pokhara está a 950 así que tenemos ya bastante denivel. Para intentar acercarnos a los 5.000 necesitaríamos mínimo 7 días, entre otras cosas por la aclimatación, además de porteadores y pagar permisos, así que esto nos lo reservamos para cuando hagamos el viaje al campamento base del Annapurna.
Dormiremos en las Guest House de montaña. Es decir, saquito de dormir porque no está muy claro con qué nos vamos a encontrar, se supone que son mejores que las de Tibet, pero eso no quiere decir mucho.

Noche del 12 en Pokhara

13-10-2011 jueves - Bandipur
14-10-2011 viernes - Kathmandú
15-10-2011 sábado - dependiendo del horario día libre en Kathmandú, traslado al aeropuerto.
16-10-2011 domingo - llegada a Madrid

HIMALAYA 2011 NEWS

2010-10-04T04:12:00.000-07:00

Definitivamente tal y como ya os comentaba en la última entrada, hay que empezar a concretar las fechas, principalmente por el tema del alojamiento, los chinos y los japoneses se están volviendo locos a hacer reservas. Además, es mejor intentar hacer reserva en los hoteles de los que tenemos referencia, ¿no?

En principio la fecha que se baraja es la salida en torno al 30 de septiembre / 1 de octubre.

Ya sé que es muy pronto, pero ha llegado el momento de jugársela. Así que necesito que me digáis si lo veis o no.

Por otra parte, contar con que es posible que en noviembre tengamos que dar algo de pasta en concepto de señal (no creo que sea mucho) ya que Javier va a cuadrar otro grupo para otro viaje en función de las fechas que nosotros decidamos.

El trekking: falta que Navaraj nos dé el detalle, pero podemos hacer un trekking de 3 días, dos noches por la zona de los Annapurnas sin necesidad de pedir permisos. En el trekking estará todo incluido menos las bebidas, pero bueno podemos pedir Mirinda, jajajaja. Los hoteles son muy pequeñitos pero con WC en la habitación, ¡UF!

Sobre el tema de la pasta, por ahora los precios que nos está mandando Javier desde Nepal son aún bastante aproximados, pero más o menos nos movemos en el presupuesto del que habíamos hablado.

El pasaporte. No sé si lo tenéis en vigor y os valdría para las fechas del viaje o tenéis que sacer uno nuevo. El caso es que necesitamos tener los pasaportes en regla porque para empezar a hacer las reservas nos piden una fotocopia de la hoja del pasaporte.

HIMALAYA 2011

2010-09-24T01:11:00.000-07:00

Bueno, pues esto está en marcha. Os cuento como va la cosa.

Ya sé que es difícil pensar las cosas con tanto tiempo, pero vamos a tener que decidirnos con bastante antelación, porque el tema del alojamiento hay que cogerlo con muchísimo tiempo ya que el 2011 se plantea como el año del turismo en Nepal. Esto no quiere decir que todo esté petado de gente, como mucho lo notaremos en Katmandú, pero bueno como Katmandú es un caos siempre, creo que da igual ¿no? Otro motivo por el que hacerlo con tiempo es por el tema de intentar sacar los vuelos más baratos.

Desde Nepal ya nos piden una orientación de fechas. Lo hemos estado mirando y la fecha que se propone es la primera quincena de octubre. Salir el 30 de septiembre y volver el 14 de octubre más o menos. Además hemos pensado que así le sacamos a Marru una invitación por su cumpleaños, jejejeje.

Sobre el tema del trekking: aún estamos pendientes de lo que diga Navaraj que es el que controla de este tema. Pero por el momento, lo que vamos a buscar es un trekking en alguna zona que no nos haga pedir permisos porque eso nos encarecería el viaje. Pero bueno, parece que hay posibilidades de hacer un tekking de unos tres días sin tener que pedir permisos.

Por el momento el esquema del viaje es éste:

- Katmandú
- Dhulikel
- Panauti
- Bhaktapur
- Nagarkot, incluida la marcha a Changun Narayan
- Changu Narayan
- Bandipur
- Pokhara
- Trekking zona Annapurnas
- Cascada Davis y campamento de refugiados Tibetanos: si da tiempo
- Katmandú
- Vuelo al Everest

Os presento al nuevo miembro

2010-09-18T10:01:00.000-07:00

RELATO VIAJE A NEPAL DE LOS "JEFES"

2010-08-16T00:11:00.000-07:00

DIA 17 DE MARZO DE 2008 - LUNES

KATMANDÚ / DHULIKHEL

Llegada a Katmandú a las 14:00 hora local después de 12 horas de espera en el aeropuerto. Lo primero que hay que hacer es esperar una cola enorme para conseguir el visado de entrada. Se rellena tres veces el mismo papel a mano, papel que luego se pasa también por tres veces a distintos funcionarios para poner distintos sellos en cada uno. Seguro que nunca lo va a leer nadie, pero eso sí hay que pagar 30 dólares USA.
Hay verdaderas tortas para ayudar a llevar las maletas para conseguir una propinilla de 50 rupias que aquí es una fortuna.
Katmandú caótico.
Los coches circulan por donde hay sitio tocando la bocina sin parar. Los autobuses van completamente llenos por dentro y por fuera, eso sí pintados de muchos colores. Las colas para la gasolina increíbles.
Pasamos Katmandú camino de Dhulikhel. El camino horroroso, un atasco hasta el mismo Dhulikhel.
Aquí hubo un terremoto en 1937, desde entonces las casas están a medio derruir, pero la gente sigue viviendo dentro. El pueblo es encantador, muy pintoresco pero muy, muy pobre.
Nos ha pillado aquí la fiesta HOLI que celebra la llegada de la primavera y consiste en que se echan agua coloreada por encima. La medida puede ser desde un vaso hasta un cubo. No vale enfadarse y si te toca, te toca. Y sí, nos tocó algún remojón pequeño. Parece que esto dura varios días.
El hotel está bastante bien en medida nepalí. Todas las habitaciones tienen una terraza que da justamente hacia el Himalaya, pero las alturas no se han dejado ver, hay mucha niebla. Veremos si mañana tenemos más suerte.

DIA 18 DE MARZO DE 2008- MARTES

DHULIKEL / PANAUTI / BHAKTAPUR / NAGARKOT

Nos hemos levantado a las 6 de la mañana por si acaso se había despejado el Himalaya, pero va a ser que no, aunque en el hotel hace sol la niebla no se ha levantado. Nos vamos viendo en las fotos del hotel el paisaje que podríamos haber visto en vivo y en directo.
Hemos desayunado en el hotel como reyes, en una terraza, en manga corta y al sol, mirando lo que seguro que es el Himalaya, pero no se ha dejado ver.
En el viaje somos cinco viajeros, el guía español y el guía nepalí, pues a desayunar han llegado tres viajeros tarde. That´s life. El careto que se han encontrado supongo que les habrá servido de algo.
Después de desayunar nos hemos montado en nuestro autobús con nuestro conductor propio y ¡ala! a PANAUTI.
Panauti es otro mundo. Nunca había visto una ciudad así. Es un lugar de cremaciones. Afortunadamente hoy no teníamos muerto y no ha habido cremación, pero eso sí, han sacrificado una cabra en uno de los miles de altares que hay en vivo y en directo. Yo no lo he visto, muchas gracias.
Lo de los niños es increíble, se pirrian por hacerse una foto contigo y piden sin parar bombon, pen, dinero, damos de todo menos dinero, por supuesto. Dos chavales muy espabilados nos han pedido que les comprásemos un libro. Querían un diccionario COLLINS nepalí/inglés. Se lo hemos comprado. A lo mejor ya lo han vendido otra vez, pero eran 300 rupias que no es nada, y es que la verdad es que son muy pobres.
He estado hablando con unos chicos más mayores, me han dicho que tenían 18 años. Tan majos me han preguntado que where you come from? Les he explicado que de España y se han interesado mucho sobre cómo vivimos aquí. Al final me han preguntado que qué pensaba de Panauti. Pues que les voy a decir, que era un sitio muy étnico, por no decirles que no había visto en mi vida nada tan pobre.
Seguimos en dirección a Bhaktapur, ciudad patrimonio de la humanidad.

La verdad es que es espectacular. No se puede decir que muy bonita porque la pobreza lo rodea todo y eso es muy duro. Tiene unos templos monumentales preciosos, está llena de tiendas y de niños pidiendo sin parar.
Hemos visitado la casa de la Kumari pero sólo por fuera, como es un lugar sagrado no se puede visitar y un par de soldados con un palo en la mano bastante largo se encargan de recordártelo.
Los soldados parecen de otro país, porque aquí la gente es muy, muy amable y educada, eso sí, muy pobre y estos soldados dan otra pinta diferente.
En general los nepalíes piensan que los españoles tenemos mucho dinero, lo mismo que pensábamos nosotros de los americanos hace unos pocos años.
Hemos comido en un restaurante muy molón, que antes era un templo, es una pagoda. Es muy bonito y hemos comido y bebido como reyes y, por supuesto, por una risa de precio. Aquí todos los precios son una risa
Ya he picado. Me he comprado el símbolo del sonido del principio del universo (OMmmmm….) que mola mucho.
Al final hemos tenido casi huir de los que querían vender, pedir, todo sin parar.
Una abuela más arrugada que una pasa también quería algo. Como no tenía más que un chicle se lo he ofrecido y me ha dicho que sí, y ahí se ha quedado mascando el chicle sin dientes, pero bueno, es gratis.
Otra vez autobús y camino de Nagarkot. La carretera sin comentarios. Los coches pasan por donde hay un hueco, da igual el carril que les corresponda y da igual las curvas de la carretera que, en este caso, son muchas y muy cerradas. Y eso que nosotros vamos dentro de un coche muy decente, no quiero ni imaginar como es para los que van en los techos de los autobuses.
El hotel está un poquito delicado, es más, hace un frío que pela. Se ha puesto a llover muy, muy fuerte y a tronar y a dar unos relámpagos que yo no he visto en mi vida, y es que el Himalaya lo tenemos justo encima.
Nos ha cogido la tormenta justo en un chiringuito donde intentábamos llamar por teléfono. El tejado era de uralita, con lo que, cuando han empezado los relámpagos, era urgente salir de allí, a pesar de que diluviaba. Antes de irnos ha caído un rayo que creo que le ha estropeado la televisión al chiringuitero.
Al llegar al hotel chorreábamos por todas partes y el camino se había llenado de agua.
Hemos pedido sopa para cenar, a ver si nos calentamos un poco.

DIA 19 DE MARZO DE 2008- MIÉRCOLES

NAGARKOT /CHANGU NARAYAN
Hemos hecho una marcha desde el hotel en Nagarkot hasta Changu Narayan, que es un templo hinduista del siglo III d.c.
Primero hemos visto el amanecer sobre el Himalaya. IMPRESIONANTE. Definitivamente es inmenso y eso que, aunque el día es soleado, hay una neblina que no nos deja ver todo. Claro que si lo vemos todo nos morimos del impacto, ¡qué inmensidad!
No hemos podido hacer fotos de todo esto porque ayer se nos rompió la cámara y por aquí no hay nada para comprar, habrá que esperar a llegar a Katmandú.
Desde donde estamos el pico más alto que vemos es DORJE, es un casi 8000 metros, le falta me parece que 10 metros para alcanzarlos. Hemos estado más de una hora mirando sin parar con los prismáticos y es que no nos cansábamos nunca. Con mejor visibilidad podríamos haber visto el SAGARMATA mucho más hacia el este.
Más tarde ha salido el sol del todo y nos hemos sentado en la terraza después de desayunar el clásico fried eggs only one side. Esto es vida.
Pero… hemos tenido que irnos.
Hemos hecho una marcha muy, muy agradable, un camino largo pero muy descansado, a nuestra derecha todo el Himalaya y a la izquierda valles y más valles llenos de cultivos. Por todo el camino mujeres trabajando, niños que van al colegio, piensas que dónde estará el colegio porque a la vista y en muchos kilómetros no se ve nada de nada.
Algún guiri por el camino, pero como nosotros vamos con guía nepalí hemos ido por sitios mucho más auténticos.
Al final de una cuesta hemos ido a dar a un santuario hinduista, lo que nosotros llamaríamos un eremitorio. Allí vive un santón en un templo-vivienda con una planta de marihuana en la puerta. Se llama Babá, así como el de Alí Babá. Nos ha ofrecido te, seguro que lleva marihuana.
Pero lo mejor era el ayudante del santón, un fulano con una falda naranja, una barba hasta el pecho y una pinta de colgado total. Todo muy auténtico y todo bajo la mirada todopoderosa de Shiva, con seis cabezas por lo menos y 8 brazos. Cuantas más cabezas más sabio y cuantos más brazos más poderoso.
Dejamos al santón con sus oraciones y al ayudante con la fabulosa falda naranja y seguimos andando hacia el final. Camino suave, tranquilo, mucho calor. Vamos dando regalos por todo el camino, unos lo agradecen mucho, algunos lo tasan con mirada profesional y piensan que vaya mierda.
Casi en Changu Narayan empezamos a encontrar más gente. Soy literalmente atacada por un colegio de niños de entre 3 y 7 años. Y atacada quiere decir atacada, casi nos caemos todos. No vuelvo a sacar ningún regalo puede resultar peligroso.
Llegamos al templo hinduista de Changu Narayan es del siglo III d.C. y, como todos, es impresionante y diferente.
Otra vez gente pidiendo. Hay una vieja muy simpática que quiere caramelos blandos, a cambio le birla una ofrenda a Shiva y me la regala. Las flores de la ofrenda están de pena, cuando no me ve las mando a paseo y, por si acaso, le pido perdón a Shiva por la irreverencia.
Hay una calle que sube al templo que está llena de tiendas. Cuando digo tiendas hay que entender que no son como las nuestras, más bien son chiringuitos en donde un poco detrás ves la cama donde duermen. Es decir es tienda y vivienda a la vez y el cuarto de baño mejor no pregunto.
Regatean sin parar y piensan que somos ricos. Me intereso por un tapiz y me dicen un precio de mercadillo español, le digo que no y le doy las gracias, pero el tío me persigue, ya le digo que no me gusta y que no lo quiero y le vuelvo a dar las gracias. Seguimos andando hacia el único bar que existe a tomar una Everest, la cerveza de la zona, y cuando llegamos resulta que el tío viene detrás de nosotros corriendo y me lo vende por una miseria. No entienden el no, pero también te hacen sentir mal, pareces una explotadora.
Allí nos esperaba el autobús y seguimos camino a Katmandú. Llegamos a la hora del atasco, aunque me gustaría saber cuál es la que no tiene atasco. Me parece que aquí el atasco está siempre.
El hotel está bien, en medida nepalí. Nos han dado la mejor habitación, que la verdad es que tampoco es para tanto, pero bueno te dan lo mejor que tiene. Comparado con los otros hoteles que hemos estado éste es de lujo.
El barrio donde estamos se llama Thamel y es de locos. Eso sí, puedes comprar todo lo que quieras por poco dinero. Hemos tenido que comprarnos una cámara de fotos, se nos rompió la nuestra. La verdad que hemos comprado una Canon mejor que la que teníamos y por lo menos 150 euros más barata que la nuestra.
Hemos estado conectados a Internet en un chiringo increíble, llenos de cables, prolongas y enchufes que no habíamos visto en la vida. Pero FUNCIONA. La conexión costó 10 rupias, es decir 10 céntimos de euro.
Para cenar compramos algo en una pastelería. Como eran más de las 8 de la noche todo lo que tenían estaba rebajado al 50%, y es que como en Nepal cortan la luz varias veces al día, eso sí no se sabe a que hora, es un misterio, no se puede guardar nada de un día para otro.
Da igual que corten la luz, los puestos de la calle siguen con una vela, no se ve ni cantar, pero, a lo suyo, de echar el cierre nada de nada.
Ahora estamos en el hotel y todavía no han cortado la luz, pero no faltará mucho, mejor no coger el ascensor, que este hotel sí que tiene.
Otro día escribiré sobre los bares que tienen cinco pisos de alto y como suben y bajan los camareros con las bandejas dos millones de veces al día. Curioso país.

DIA 20 DE MARZO DE 2008- JUEVES (Hoy es Jueves Santo en España)

KATMANDU / SWAYAMBUNATH

Hoy nos hemos levantado en el hotel de Katmandú. Como tenemos la habitación más elegante del hotel (aunque aquí el término elegante es muy peculiar) hemos dormido en una cama que parecía una plaza de toros. Eso sí, nos hemos levantado sin luz, a esa hora tocaba, pero, misterios sin resolver, el café del desayuno estaba caliente. Ver si veíamos, porque aquí amanece muy pronto.
Hemos salido andando desde el hotel camino de la estupa de Swayambunath. En el camino nos hemos encontrado con varias “carnicerías” que parecían exactamente eso una gran carnicería, no hay quien lo vea. Consiste en una mesa, parecida a las de camping, puesta en el medio de la calle y ya está. También puede estar la carne puesta en el suelo en un trozo de tela, “encantador” en cualquier caso.
Cruzamos el río de Katmandú que en lugar de agua llevaba basura y, entre la basura, un chaval chapoteaba rebuscando al lado de un cerdo muerto. Muy duro.
Por lo visto la infraestructura del país con respecto a la basura consiste en esperar a que llegue le monzón y se lleve toda la basura hacia la India ¡vaya con la infraestructura! No he visto cosa igual.
El camino de subida hacia la stupa se hace entre coches, bicicletas, motos y rickshaws, todos vamos por el mismo camino y en todas direcciones. En lo que llevo visto de Katmandú no he visto ni una sola acera. Por lo visto no las hacen para que los coches no se suban. Como argumento parece sólido y, aunque parezca mentira, si existe un Ministry of Road, deben estar jugando a la play o estar de coña.
En la subida empiezan a verse muchos tibetanos. Ya habíamos aprendido a saludar en nepalí: NAMASTE y ahora tenemos que aprender a hacerlo en tibetano: THASI DELEK.
Al llegar a la entrada de la stupa te encuentras con unas escaleras a las que no ves el final, y desde la primera hasta la ultima y en los dos lados muchos puestos, unos de artesanía y otros de objetos para el culto, además de los innumerables vendedores que te quieren vender a toda costa un ungüento de ojo de tigre, que, por lo visto, es la purga de Benito.
Le he comprado un colgante a una artesana tibetana que estaba trabajando allí mismo. He visto como trabajaba planchas de un material que parecía piedra. Cuando la mujer me ha pedido 200 rupias y la he regateado a 150 me ha parecido una asquerosidad, pero aquí se regatea y mucho.
Alguna “lista” nos quería vender pulseras de las que vemos en los mercadillos en España por 10 euros. Les decimos que por ese precio en España nos compramos por lo menos 12. Pero es igual, ellos lo intentan, sólo con que cuele una vez les has arreglado el mes.
El templo está lleno de monos que huelen que apestan y que andan corriendo como locos por todas partes o despiojándose. No me tranquilizan mucho pero, son sagrados. Aquí las cosas más inverosímiles son sagradas.
He intentado hacerme un tatuaje con gena con el símbolo del Om pero el artista no tenía prisa y la cosa iba para largo.
Al llegar arriba te encuentras con los ojos de Buda que todo lo ve. Estaba lleno de monjes y novicios chiquititos, chavalines con sus túnicas y las sempiternas chanclas. Aquí todo el mundo va con chanclas.
Hemos dado las tres vueltas que manda el protocolo a un molino de oración que parece la campana de Huesca. La primera vuelta es por el cielo, la segunda por la tierra y la tercera por nosotros. Después hay que dar la vuelta a la stupa creo que 108 veces, pero hemos hecho trampas y solo hemos dado una, eso sí, dando a todos los molinillos de oración. Hemos encendido dos velas, hemos hecho las reverencias de rigor que son tres y nos hemos ido.
Hemos seguido por unas calles, por llamarlas de alguna manera, mientras los monos corrían por todas partes. No mola nada, me parecen peligrosos y llenos de piojos y no se cuantas cosas más.
El objetivo era llegar al monasterio de unos monjes budistas, gente amabilísima. Hemos estado en la sala de meditación y luego hemos asistido a una ceremonia con gong, trompetas y los monjes cantando mantras sin parar. Nos han puesto una alfombra porque hay que sentarse en el suelo.
Yo antes de saber eso, casi meto la pata pero mucho, mucho. Resulta que al entrar en la sala hay unos banquitos muy monos con unos libros también muy monos encima. Mi primera idea ha sido sentarme en los banquitos, pero ¡oh perdición! resulta que los banquitos no son tales, sino que son unos mostradores con libros sagrados, es decir que si se me ocurre poner el culo en el mostrador sagrado nos corren a gorrazos y, lo que es peor, hubiese ofendido mucho a gente muy amable. Lo mejor en esos sitios es no hacer nada de nada, porque por lo menos de un pimiento metes la pata.
Los monjes nos han invitado a un refresco y galletas. Muy majos.
Hemos cogido un taxi para ir hacia Durbar Square y Freak Street. El taxi inenarrable. No comprendo como funciona Katmandú. Tiene un índice de contaminación altísimo. Es lógico los coches son tan viejos que lo único que sueltan es porquería. Eso unido a que las calles en general no están asfaltadas hacen que el polvo que se respira es terrible, muchas veces hay que ponerse un pañuelo en la nariz para poder seguir respirando. Vemos a muchas personas que llevan mascarilla y no son japoneses, no me extraña nada.
Es curioso en un país tan pobre las colas que hay para comprar gasolina, pero claro, es que hay que ver el autobús, llevan gente hasta en el techo. Las motos suelen llevar a la familia entera, bueno a la suegra no la he visto pero no lo descarto.
Freek Street y Durbar Square están llenas de iluminados occidentales que tienen “la fórmula”. Nos hemos encontrado a una madrileña lista que en un momento nos ha aclarado como se arregla el mundo en tres pasos, por supuesto ella los sabía todos ¡qué pesada!
Después más paseo por Katmandú, por unas calles verdaderamente terribles, no veíamos la manera de salir de allí, el estómago dado la vuelta. Hemos vuelto al hotel en rickschaw. En qué hora, toda una aventura. La situación es la siguiente: tú te montas en esa bicicleta que se cae a trozos y así te meten en medio de todo el tráfico, por una calle llena de baches y sin asfaltar, en cada bache te sales literalmente por las orejas o por los lados del artilugio mientras los coches, motos y demás ricshaws te pasan rozándote por todas partes. Desde luego no lo repito. Cuando nos bajamos el conductor nos quiere timar y cobrarnos otro precio distinto del pactado, le mandamos a paseo y le pagamos lo que habíamos acordado. Listos los hay en todas partes.
Cuando hemos llegado al hotel hemos aprovechado para usar Internet, antes del corte reglamentario de luz que, por supuesto, ha llegado con la regularidad que le caracteriza, aunque con el horario que le da la gana, como siempre.
P.D.: Se me olvidaba contar que en Katmandú hay una calle de los dentistas. Consiste en un chiringuito al lado de otro de un aspecto muy dudoso. En los más modernos ponen dientes postizos a la occidental, en los otros adivinar de quién son los montones de dientes que están expuestos en una urna de cristal. Por lo visto el procedimiento consiste en que tu coges un diente y te lo pruebas si te está bien estupendo y si no te cuadra, pues nada, lo vuelves a echar a la urna para el siguiente cliente. Parece que este procedimiento es bastante baratito. Desde hoy mismo paso a cuidarme los dientes como a la niña de mis ojos.

DIA 21 DE MARZO DE 2008- VIERNES

KATHMANDU / CHITWAN

Hoy salimos de viaje hacia la selva. El recorrido es corto, pero hemos tardado 6 horas enteras y verdaderas.
La salida de Katmandú un horror como siempre ¿cómo puede funcionar esta ciudad? Es inexplicable.
Una vez que hemos conseguido salir hemos ingresado en un nuevo atasco por la única autopista asfaltada que tiene Nepal y que va camino de la India por un lado y de Tibet por otro.
Hay que ir bajando continuamente hasta llegar a los 300 metros al nivel del mar. La bajada ha sido increíble. Cuando los camiones se estropean, y son muchos los que se estropean, sencillamente se paran en la carretera y se ponen a arreglarlo en medio. Hemos visto varios accidentes, algunos increíbles, me pregunto cómo y cuándo vendrán a retirar los vehículos. Me parece misión imposible. A lo mejor también están esperando a que llegue el monzón.
La carretera va paralela al río y hay varios anuncios del tipo WATER RESORT o KING WATER RESORT. El resort en cuestión es una cabaña de adobe, así sin más, con dos narices.
Después de seis horas hemos llegado a la selva con un calor como el que suele hacer en cualquier selva que se precie. El hotel está decentito y tiene una piscina estupenda con una escalera de esas que baja al agua bastante curiosa. Consiste en trozos de cañería que les habrán sobrado de alguna instalación unidos. Lo que digo, curiosa, aquí no se tira nada.
A las tres de la tarde bañito piscinil y poquito de siesta en hamaca con flores por todas partes.
Nos hemos ido andando hacia la aldea SAURAHA. Es una aldea llena de casas de adobe muy pobres. Aunque parece que con el turismo podrán ir saliendo adelante, pero será dentro de mucho tiempo.
Hemos parado en un chiringo a tomar algo y el dueño ha cogido su bicicleta y se ha ido a coger naranjas al huertito para hacernos un zumo ¡qué majo!.
Mientras estábamos allí he visto dos cosas curiosas. Primera un “iluminado” de los de Nepal, deben ser de los que se han quedado colgados desde los tiempos hippies, y segunda, los elefantes paseando por la calle tranquilamente entre las bicicletas. Son enormes. Mañana tengo que subir a uno, espero que esté de buen genio.
Por cierto, el camino desde el hotel está lleno de marihuana a los dos lados de la carretera. Aquí la gente la coge si quiere igual que en España están los espárragos trigueros.
Hoy es el día más importante de la fiesta HOLI y nos han tirado muchas veces agua, la peor ha sido cuando el agua estaba teñida de rojo. Por un pelo nos hemos salvados. Ya estoy del HOLI hasta las narices, llevan tres días tirando agua sin parar a todo lo que se menea. Creo que mañana puede ser peor porque es sábado, a lo peor no podemos ni acercarnos a la aldea, porque nos ven tan blanquitos que somos un blanco perfecto y nos brean,
A las 7 de la tarde el corte reglamentario de luz, cena a la luz de las velas. Ahora son las 10 y ya ha venido la luz pero lo mismo la vuelven a cortar dentro de un rato.
La verdad es que mientras escribo hay un montón de ruiditos ahí fuera, hay algo que supongo que será un pájaro que está venga a dar porrazos a la ventana del baño.
La selva es muy misteriosa.

DIA 22 DE MARZO DE 2008- SÁBADO

CHITWAN

Hemos pasado todo el día en la selva. Es diferente. Mucho calor.
Por la mañana hemos estado paseando en canoa por el río. La canoa es una sola pieza del tronco de un árbol. Muchos pájaros volando y pavos reales, pero a éstos sólo los oíamos no se han dejado ver. Bastante cocodrilos en las orillas algunos de tamaño más que familiar.
No quiero ni pensar en la posibilidad de que vuelque la canoa. Nos han llevado por el río hasta coger un camino por la selva, aunque dicen que es muy difícil ver a los tigres yo no me fío ni un pelo.
El paseo por la selva acaba en el comedero de elefantes que es donde están las mamás con las crías. Las crías son juguetonas y les encantan los caramelos.
Después hemos ido al baño de los elefantes. Es muy vistoso, el elefante se revuelve en el agua sin parar. Dicen que si quieres te puedes bañar con el elefante, pero no lo veo ni medio claro por el tamaño del individuo y por el color del río. Mejor otro día.
Más tarde un poquito de piscina, el agua estaba estupenda, lujazo bañarse en una piscina en la selva.
Después de comer paseo en elefante. Teníamos la cita con nuestra elefanta particular, llamada Margarita, a las tres y media, que es una hora en la selva muy oportuna para pasear en elefante ¡qué calor! El paseo dura dos hora, pero es que si dura cinco minutos más me parto en trozos.
Hemos visto pavos reales, zorros, rinocerontes y ciervos, a estos les auguro una corta vida con los tigres por ahí cerca.
Cada vez que había una cuesta la Margarita parecía que se despeñaba y la cesta en la que íbamos también. Lo peor ha sido cuando nuestro conductor se ha bajado del elefante para hacer pis. Como estábamos cerca del río, con sus correspondientes cocodrilos, la elefantita se ha puesto a andar por libre, y lo peor de todo es que no sabíamos si se iba a echar al agua a revolcarse, en cuyo caso nos hubiese partido por lo menos las dos piernas. Ha sido un momento muy delicadito, porque la verdad es que un elefante sin conductor no mola nada.
Después de un buen rato y cuando ya estábamos en medio del río ha aparecido el conductor abrochándose la bragueta. Para llegar a donde estábamos ha tenido que venir montado en otro elefante y pasarse al nuestro, eso sí tan tranquilo.
Cuando hemos acabado el paseo elefantil nos hemos ido hacia la aldea para ver si podíamos hablar por teléfono y lo hemos conseguido en un chiringo de barro, pero mira por donde tenían teléfono para llamadas internacionales.
Les hemos comprado agua y cerveza y, mientras esperábamos el turno para el teléfono, nos han sacado sillas para todos, son amables hasta decir basta. La mujer era guapísima, nos ha presentado a su marido y a su hijo y se ha agregado otra pareja que probablemente eran los abuelos. Se interesan mucho por todo, nos han preguntado por nuestra familia qué cuantos hijos tengo, que qué guapo es mi marido, etc. Me ha dado pena tenerme que ir, me hubiese quedado de conversación mucho más tiempo.
Como era fiesta HOLI las niñas de la casa me han pintado la cara de rojo, ¡qué majas! luego las he tenido que pintar yo a ellas.
Antes de cenar hemos tenido unos bailes curiosos.

DIA 23 DE MARZO DE 2008- DOMINGO

CHITWAN / BANDIPUR

Nos vamos de Chitwan y hemos dejado en la habitación unos regalitos para la persona que limpia. No sé si le llegará a ella porque el portamaletas ya lo ha visto. La verdad es que cualquiera que se lo quede le vendrá estupendamente.
Aunque el viaje es corto hemos echado varias horas. Al final hemos llegado a mediodía a BANDIPUR.
Es una aldea enfrente del Himalaya, pero el Himalaya estaba detrás de las nubes.
Bandipur tiene varios paseos muy agradables. En uno de ellos hemos encontrado un árbol sagrado de Buda, es un ficus y éste concretamente era enorme. Se dice que Buda recibió la iluminación debajo de un ficus y cuando acabó de dar su mensaje cerró la boca y no volvió a decir nada, por eso se le representa sin boca, con los dos ojos, el tercer ojo y la nariz que es el número nueve, pero que en realidad es el número uno, principio de todas las cosas.
Me encanta la representación de Buda nada sanguilonienta.
Las personas que van en nuestro grupo son medio budistas y han insistido en que abrazásemos el Ficus entre todos para conseguir su energía, me parece una gran tontería, pero bueno tampoco cuesta nada darse la mano.
En el paseo hemos encontrado, como no, gente viviendo en chozas miserables, pero muy educaditos. Una niña que cuidaba cabras nos ha caído especialmente bien. Entre todos le hemos comprado el uniforme del colegio, bragas, calcetines y hemos hecho una compra para su madre de productos básicos que le hemos arreglado el mes.
Al final de la tarde como llovía a mares, teníamos encima otra tormenta de las del Himalaya, les hemos regalado nuestras capas de agua para que se pudiesen ir a su casa. Si nos cae otra chupa de agua a partir de ahora veremos como nos las apañamos.
No ha parado de llover en toda la noche con truenos y relámpagos. La verdad es que la casa nepalí típica la veo un poco ventilada de más para el mal tiempo ¿cómo estarán en las casitas de adobe con este tormentón?

DIA 24 DE MARZO DE 2008- LUNES

BANDIPUR / POKHARA
Al marcharnos hemos decidido visitar unas cuevas que hay por la zona. Hemos contratado un guía en el pueblo. El precio del guía depende de si él lleva la linterna o si la llevas tú. Nosotros que somos viajeros avezados llevábamos nuestra propia linterna, of course. Además hemos elegido sobre seguro porque no nos fiamos nada de la linterna del señorito, seguro que cuando la encienda no tiene pilas
Hemos llegado al principio de la subida hemos mirado para arriba y nos ha dado la risa. El guía dice que es media hora, pero claro a su paso y con sus chanclas. Casi nos deja sin resuello. Efectivamente hemos subido en 30 minutos de reloj, pero creo que voy a necesitar una semana para que el corazón vuelva a su sitio.
No voy a entrar en la cueva porque no se ve ni medio bien y no me apetece meterme un castañazo. Bastante tengo con pensar desde aquí, donde estoy sentada, en como voy a hacer para bajar esta puta montaña. Subirla ha sido dura pero bajarla no me congratula nada, nada.
El chico que vende las entradas ha venido a hablar conmigo y a enseñarme fotos de su familia. Les encantan las fotos. El chaval sube aquí todos los días a las 8 de la mañana y se baja a las cinco de la tarde, haga frío o calor. La verdad es que no me puedo imaginar subir o bajar esta montaña con mal tiempo.
Por fin hemos bajado y a media mañana hemos seguido el camino hacia Pokhara. Son solamente unos 70 kilómetros pero nos llevará por lo menos tres horas recorrerlos.
Finalmente Pokhara, la ciudad de los Annapurnas y el lago Phewa y, por supuesto, del monte sagrado el MACHAPUCHRE. De Annapurnas nada de nada, ora vez nublado y tormenta del Himalaya.
Hemos ido a comer bajo una lluvia de justicia. Todo el mundo dice que el monzón se va a adelantar este año. Espero que se retrase cuatro o cinco días, que tampoco es mucho pedir, porque no molaría nada estar aquí con el monzón.
Como el tiempo es malo nos hemos dedicado a arrasar las tiendas y a comprar prendas deportivas a precio de risa, claro que son falsificadas, pero no se notan y dan el pego.
El lago es muy grande pero no hemos podido navegarlo porque llovía mucho.
Para descansar hemos ido a tomar un zumo a un sitio donde te exprimen la fruta que tu eliges en el momento. Lo malo es que hemos preguntado por la toilet , y a la toilet se pasaba a través de una habitación de la casa donde estaba la abuela en la cama viendo la tele y desde allí se llega al típico agujero maloliente. El zumo nos ha sabido un poco peor.
Retirada al hotel que está muy bien y descansaremos, dormiremos y nos lavaremos como nos gusta.
Hasta mañana, namaste

DIA 25 DE MARZO DE 2008- MARTES

POKHARA

Nos hemos levantado a las seis de la mañana y ¡oh milagro! Los Annapurnas enfrente. El que más se ve aunque no es el más alto es el Machapuchre, toda la cadena es impresionante.
Con los prismáticos nos hemos subido a la terraza del hotel y nos hemos cansado de ver los Annapurnas. Es una barrera de tal tamaño que no te lo puedes creer. Con el sol saliendo es una visión, me parece que me voy a hacer budista. OMmmmmmm
Después desayunito y marcha hacia el campamento de refugiados tibetanos y cascada Davis. En el campamento dejaremos los pocos regalos que nos quedan.
El camino hacia el campamento bordea el lago Phewa, con lo que la vista era siempre estupenda. Desde aquí no veíamos el Annapurna I que es el de los 8 mil y pico, pero siempre vemos el Machapuchre y el Annapurna IV, un espectáculo en cualquier caso.
La llegada al campamento increíble, se deben pensar que somos Papa Noel o como se llame por aquí. Hemos intentado comprar algo en todos los puestos, pero es imposible. Nos piden ropa que necesitan para cuando volvamos otra vez, nos dicen las edades de sus hijos. Una mujer incluso me apunta en un papel su nombre y donde vive para que no se me olvide. Le compro una pulsera y le regateo, como es de rigor 50 rupias, es decir 50 céntimos de euro. La mujer luego me regala otra pulsera. Me encuentro como un capitalista negociando un convenio colectivo. ¡porca miseria!
Hemos visitado la cascada Davis, debe ser impresionante en época de lluvia, ahora llevaba poca agua.
Al llegar al campamento hemos visitado la casa de unos refugiados. Estaba bastante bien, parece ser que unos holandeses han financiado la restauración del poblado y ha quedado muy decente.
La señora de la casa es una abuela tibetana. Es una mujer impresionante, las tibetanas son muy elegantes, tienen una gran dignidad. Nos podemos entender poco con ella sólo habla tibetano. Nos entendemos con su hijo y con sus nietas que son ahijadas de nuestro guía español. Tan amable nos hace sentarnos y nos saca fanta y una caja de galletas, mientras sigue cuidando de su puchero.
También hemos visitado un taller donde las mujeres tibetanas hacen alfombras. Nos han invitado a sentarnos y nos han enseñado como trabajan. Una alfombra pequeña lleva cuatro días de 8 horas de trabajo por día.
No les hemos podido dar nada de regalo porque ya no nos quedaba nada. Por más cosas que traigas nunca es suficiente.
Esta tarde vamos a ir a ver a un lama para que nos de nombre. Veremos cuál nos pone.
Ya tenemos nombre. La ceremonia consiste en visitar a un lama Rimponché, tú le das una “cata” que es una bufanda blanca y luego el te la pone en el cuello, te pone también un cordón rojo bendecido por el Dalai Lama, te mira un poquito y entonces le viene la inspiración y te pone nombre, que es lo que él percibe de ti.
El de Juanca es: Tenzin Thokmey y el mío Tenzin Youdon.

DIA 26 DE MARZO DE 2008- MIÉRCOLES

POKHARA

Con el coche hemos subido a Sangakort y desde allí vamos a ir andando a Naudanda. Son 17 kms. muy agradables con los Annapurnas a nuestra derecha y el lago Phewa allí muy abajo y a la izquierda. El calor muy fuerte, pero merece la pena. En un mirador hacia el Himalaya hay una pequeña población en la que todos quieren que compremos algo . Allí mismo están tejiendo, pero es que no se puede comprar todo y a todos.
Durante todo el camino seguimos pasando por pueblitos muy pobres. Parece ser que esta es una ruta para subir a los Annapurnas y los niños ya piden dinero directamente, se ve que por aquí pasa mucha más gente.
Hemos parado al mediodía a tomar algo en un lugar que se denominaba a sí mismo restaurante. Sin comentarios. La gente amabilísima, pero los vasos como no los había visto en mi vida. No se podía pedir nada de comer porque aquí el agua no está tratada y aunque les venga directita del Himalaya la cagalera es segura. Nos hemos decidido por un huevo cocido que parece que no tiene peligro, ya veremos.
Nos han dejado su teléfono móvil (por aquí todo el mundo lo tiene y menos mal) para llamar al guía que se había quedado más atrás con dos personas de esas que siempre hay en todos los grupos y que están agotadas, o no pueden más o cosas así de latosas. No nos han cobrado nada por la llamada, son muy amables y generosos.
Finalmente hemos llegado a Naudanda. El conductor del coche no se había enterado de donde nos tenía que recoger y allí estábamos sin coche, yo ya me veía andando hasta Pokhara de vuelta.
Para esperarle nos hemos metido en una sombra e inmediatamente los refugiados tibetanos quieren que les compremos más cosas. No compramos nada, ya es imposible, pero hemos estado hablando con ellos sobre el Tibet, están muy preocupados.
La verdad es que los tibetanos lo tienen ahora muy negro aquí en Nepal. Por un lado están los chinos metidos en Tibet con mano muy, muy dura. Aquí llegan todos los días a través de los montañas, de estas montañas que no son ninguna guasa, son tremendas. Y, por otro lado, ahora va a haber elecciones en Nepal y parece que el grupo que es más fuerte es el partido maoísta. Con lo que los tibetanos lo podrían tener crudo.
Por fin llega el conductor con cara de despiste.

DIA 27 DE MARZO DE 2008- JUEVES

POKHARA / KATHMANDÚ
Otra vez nos hemos levantado temprano para nuestra cita con los Annapurnas. A las seis de la mañana ya estamos con los prismáticos en la terraza del hotel. Ahí están otra vez. Se veían estupendamente, como todos estos días.
Más tarde y después del desayunito con su fried egg only one side nos hemos ido a navegar por el lago Phewa. Nos ha tocado un barquero muy simpático que nos ha cantado una canción muy típica de la zona Remsha Firiri. El paisaje precioso con todos los picos reflejándose en el agua ¡DIVINO!.
Toca volver a Katmandú por la carretera del infierno, que es la única que existe en este país. Hemos parado a medio camino a comer. Hace mucho calor. El sitio es muy agradable y fresco hemos comido el consabido pollo con arroz y verdura.
Después nos hemos cruzado a la aldea de enfrente por un puente inenarrable que cruza un río bastante grande y bastante por debajo de nosotros.
Al otro lado hay una aldea que parece que vive en otro milenio, casi no saludan ni al namaste, cosa insólita. Hablan poco, y es que viven en condiciones muy malas. Pero ¡oh misterio! Aquí una pareja de franceses que se dedican a un negocio de rafting por el río y se han hecho una casa que no te lo puedes imaginar, tiene hasta jacuzzi, lo que no se es si funciona porque parece que no hay luz por aquí, tendrán un generador o algo así.
Otra vez de vuelta a la carretera del infierno camino de Katmandú. Estamos a 100 kilómetros y nos llevará muchísimas horas llegar.
La carretera, como siempre, llena de coches averiados a los dos lados, los señalan con piedras o con ramas. Si la avería es muy grande es con ramas y según como están de secas te puedes hacer una idea de los días que llevan el coche averiado en el medio del tráfico.
No puedo imaginar como será conducir por aquí de noche, toda una aventura, quizá la última.
Cuando ya estamos en Katmandú dando palmas con las orejas se forma un atasco de los que aquí son normales que nos cuesta dos horas y media de reloj para poder entrar en la ciudad. Llegamos al hotel a las 9 de la noche muertos de calor, de cansancio y de sed.
Katmandú no hay quien lo aguante.

DIA 28 DE MARZO DE 2008 - VIERNES

VUELO AL EVEREST / PATAN

Hoy tenemos una cita ineludible. Nos hemos tenido que levantar muy temprano, tenemos hora para volar a ver el Everest, desde ahora en adelante le llamaré SAGARMATA que es su verdadero nombre en nepalí, y CHOMOLUNGA en tibetano.
Nuestra hora es a las siete y media, pero eso es hora nepalí, es decir salimos exactamente dos horas después. Ya estoy cogiendo mucha experiencia en eso de esperar en los aeropuertos. Incluso estando ya con los motores en marcha el piloto para el avión y nos dice que saldremos en un ratito y que no nos preocupemos que las montañas es seguro que están ahí arriba. Ya veremos.
Por fin despegamos, parece increíble que vayamos a ver nada. Katmandú tiene encima, como siempre la boina de calima y contaminación.
Pero, subimos, subimos y por fin estamos encima de las nubes y ahí está la enorme cordillera toda blanca con unos cuantos ocho miles a la vista y unos cuantos siete miles y seis miles que no son de despreciar.
El piloto enfila directito al SAGARMATA y allí está enorme, solo, está un poco separado de los demás y hoy tiene una pequeña nube encima, como una corona, con lo que no tiene pérdida. El LOGHTSE un poco delante de la diosa.
¡Por fin! Es una visión estupenda, enorme, blanca y muy emocionante. Después de toda la vida viendo documentales, leyendo libros, viendo fotos, etc., etc. tenerlo ahí tan cerca. Se nos ponen los ojos llorosos de la emoción, y no es para menos.
El avión se mueve bastante, debe ser porque es muy pequeño, parece del Pin y Pon. Pero, ha hecho muy bien su trabajo nos ha llevado a lo más alto de la tierra.
Ojalá podamos volver otra vez para verlo, mientras tanto varias toneladas de fotos y las imágenes almacenadas en la retina o donde quieran que se queden para siempre.
Gracias SAGARMATA.
Vuelta a la tierra, aunque solo con los pies, la cabeza se ha quedado en otro sitio, con la diosa.
Tenemos que ir a las oficinas de la línea aérea a reconfirmar los billetes de vuelta. La oficina sorprendente, es una oficina como todas a las que estamos acostumbrados, organizada, con asientos, aire acondicionado, empleados perfectamente uniformados. Parece mentira lo que puede separar una puerta. A un lado el Katmandú profundo y al otro occidente, tal y como lo conocemos.
Tenemos que esperar, hay mucha gente, pero sin problemas, en el colmo de la comodidad incluso hay una máquina que da el número de turno ¡qué lujo!.
Hay un detalle muy feo a los nepalíes no los dejan entrar, los dejan en la calle esperando, a los occidentales nos tienen sentados con aire acondicionado y sillas.
Por la tarde hemos ido a Patan, una ciudad medieval con sus pagodas y sus templos budistas muy vistosos como todos. Hemos visitado el Golden Temple, realmente vistoso y lleno de oro.
Hemos comido en un restaurante cuco el típico arroz con pollo y verduras, es lo que hay, ya nos sale el pollo por los ojos.
Por la tarde a Kirtipur, otra ciudad medieval además de ciudad universitaria. Nada que ver con lo que nosotros entendemos como un campus universitario, son recintos un poquitín mejores que los demás, pero muy poco.
En Kirtipur tienen un estanque que se supone que es un adorno, pero aunque lo quitasen no pasaba nada, es un puro fango. En este país está todo por hacer.
Hemos vuelto a Katmandú ya de noche, claro que aquí se hace de noche a las seis de la tarde. Hemos dado una vueltecita por Thamel para comprar algún regalo de última hora y a dormir prontito que estamos molidos.

DIA 29 DE MARZO DE 2008 - SÁBADO

PASSUPATINATH / BOUDANATH

Passupatinath resulta ser un sitio de cremaciones, así, puro y duro. Lo bordea un río sagrado el Bagsmati, inenarrable como está el río, no sé si cuando venga el monzón mejorará. Ahora mismo es un fango gris por donde se pasean niños buscando dientes bien de oro o de los normales de los muertos que han quemado y cuyas cenizas tiran al río. De aquí es de donde salen los dientes que luego venden en Katmandú.
Cuando hemos llegado había una cremación en marcha. Después han llegado tres cadáveres más envueltos en telas de color amarillo anaranjado. El rito es muy largo, primero acercan el cadáver al río y allí un familiar le moja con agua del río, y también se la echa por la boca, luego hacen ofrendas en el río fangoso y después se procede a la cremación que dura 5 ó 6 horas. El cadáver tiene que quedar completamente reducido a cenizas para que la reencarnación sea mejor.
Lo hemos visto desde la otra orilla del río porque la de las cremaciones es sólo para los familiares. Es un templo hinduista al que está prohibido pasar y además tiene al lado un edificio bastante grande donde llevan a morir a la gente cuando ya está desahuciada por el médico, para que ya están allí cerca del río sagrado.
El espectáculo es duro y el olor insoportable, eso unido a los niños metidos en el río-fango se hace un espectáculo muy duro.
Al decorado hay que añadir unos santones, unos son verdaderos y otros turísticos, pero da igual, es lo nunca visto. Viven dentro de los chortens (son monumentos donde se guardan algunas cenizas) en unas condiciones que no te puedes imaginar. Muy extraño todo, los familiares llorando a sus muertos y los turistas y nepalíes ociosos viendo el espectáculo desde la otra orilla, además de los sempiternos vendedores de collares, flautas, budas y demás que están por todo Nepal.
Nos vamos de Passupatinath con el estómago un poco del revés y andando por el Katmandú profundo, para terminarlo de arreglar. Llegamos a Boudanath. El camino horroroso. Todo lo que sea intentar ir andando por Karthmandú es imposible, el polvo te ahoga literalmente y los coches, motos, bicicletas, rickshaws y peatones van directamente a por ti. Esto es la guerra. No he conocido una ciudad más estresante que ésta.
Llegamos a Boudanath a las 11 de la mañana pero el calor parece de las tres de la tarde.
Boudanath es una ciudad pegada a Katmandú de tibetanos. Por lo menos dentro del recinto no hay esa locura de coches y gente.
La estupa es muy bonita y además se puede visitar con más tranquilidad al haber menos gente. El sol reflejándose en las paredes blancas de la estupa es insoportable.
Por fin llega la hora de comer y encontramos un restaurante con una estupenda terraza con sus sombrillas y una cerveza bien fresquita ¡qué gusto!

Por la tarde hemos visitado el centro budista de KOPAN, no me ha gustado nada. Parece ser que es un centro de estudios budistas de mucho prestigio internacional. Me ha recordado a Torre Ciudad. A la hora de cerrar ha llegado un segurata a la nepalí con un palo bastante hermoso y a gritos y moviendo el palo nos ha desalojado a todos cagando leches. Lo dicho, un asco de sitio.
Vuelta al Katmandú del infierno y por la noche hemos ido a cenar a un restaurante bastante majo tailandés, menos mal que estaba muy cerca del hotel, porque ya el paseo sin luz por Katmandú es “pa nota”. La cena ha estado muy simpática y a la luz de las velas por el apagón.

DIA 30 DE MARZO DE 2008 - DOMINGO

KATMANDÚ / COMIDA EN CASA DE RAJENDRA

Hoy hemos saboreado la auténtica hospitalidad nepalí. Ha sido muy, muy agradable.
Por la mañana mientras hacíamos tiempo a que Raj viniese a buscarnos nos hemos ido de paseo por Katmandú. Lo de paseo es un eufemismo en Katmandú no se pasea nunca.
Hemos ido hacia el mercado de Katmandú. Es territorio nepalí, ni un turista. Como siempre demasiados olores y demasiada suciedad. Auténtico, desde luego muy auténtico, pero también un poco duro. Hemos pasado por la calle de los dentistas con sus escaparates llenos de dientes que ahora ya sabemos de donde los sacan.
Salimos de este mundo tan distinto y nos acercamos otra vez hacia Thamel. Quedamos con Raj en encontrarnos en el hotel VAJRA, es un oasis en medio de este caos. El hotel es estupendo, lo que ocurre es que en cuanto pones un pie en la calle estás otra vez en el auténtico Katmandú.
Llega Raj y vamos hacia su casa. Vive en un barrio mucho más tranquilo y en una casa estupenda. Da gusto ver a una familia nepalí viviendo bien, con una casa con cocina, baño, mesas sillas y hasta un equipo de música, que Raj, tan amable, aprovecha para ponernos música occidental de los años setenta.
Ha sido una comida deliciosa. La mujer es guapísima y ha cocinado sin parar para nosotros, le ayudaba su hermana, una chavala más guapa todavía de quince años. Ellas sólo se han sentado a los postres, mientras tanto cocinando sin parar.
Han sido amables hasta un extremo extraordinario. Es un recuerdo muy, muy agradable de la hospitalidad nepalí. Hasta han comprado una botella de aceite de oliva que aquí está a precio de oro ¡qué detalle!.
Hemos vuelto andando hasta el hotel y ya sólo nos quedaba por hacer las maletas. Ya están hechas y todo preparado para salir mañana a las seis de la mañana en dirección al aeropuerto.

Ahora estoy sentada en el jardín del hotel con uno de esos apagones típicos de Nepal.
Ojalá que las elecciones del día 10 de abril les traigan un soplo de aire fresco para que este país puede ir hacia delante. Su gente se lo merece.
Bye, bye Nepal.

En Katmandú el día 30 de marzo de 2008

OM MANI PADME HUM

Isla de Mijayima

2010-08-12T10:00:00.000-07:00

Ya que se trata de un blog dedicado a la montaña sólo pondré fotos y comentarios de eso mismo, montaña y campo, aunque hay miles de fotos espectaculares del resto de Japón, pero eso queda para otro momento.

Teníamos prevista una visita a la Isla de Miyajima, muy cerquita de Hiroshima.

La isla entera está considerada como territorio sagrado (Miya: templo sagrado; jima: isla).Es la isla más sagrada de Japón, considerada por muchos monjes como un Dios en si. Vamos, la clásica isla volcánica del Pacífico llena de vegetación y muy recomendada por amigos que habían estado antes.

No teníamos pensado realizar un gran esfuerzo ese dia, ya que en teoría llegamos en ferry a la isla, dabamos un paseito por allí y volvíamos a Hiroshima a cenar. ¿Que pasa cuando dos de Móstoles llegan a Japón a una isla remota y ven un cartel que pone "distancia a la cumbre 3.5 km. y un desnivel de casi 600 mts."? Pues pasa que te olvidas del teleférico que te sube y sueltas la famosa frase de "no hay huevos!!", pues si, si que los hubo.

La ascensión empezó bien, tomamos una carretera que salía del pueblo, que por cierto está infectado de ciervos, igual que en Nara, que te siguen a todas partes, y se internaba en la montaña, un camino muy bien señalizado y en partes acotado por los lados con barandillas de troncos y medio alicatado, es decir, en los tramos de pendiente más escarpada habían hecho unas escaleras "seminaturales" con piedras y tablones. Para los que estamos acostumbrados a la montaña en España o Europa al principio se te hace raro porque parece demasiado artificial, pero por aquí debe ser siempre así, como vimos luego en el Mt. Fuji.

Una cosa fundamental en Japón es la climatología, si vas a subir al Mt. Fuji no varía demasiado con las condiciones de montaña en España gracias a la altitud, pero en una isla volcánica de sólo 600 mts de altitud, con un 90% de humedad y casi 40ºC es para tenerlo en cuenta.

A los diez minutos de subida empezamos a sudar como yo no he sudado en mi vida. El ascenso fue mucho más duro de lo que cualquiera de los tres pensamos en un principio, además que como no ibamos preparados no teníamos ni agua ni nada (llevavamos un par de botellines de na).

Esto si que es un "peting - hito", pero de verdad.

Las paradas se iban sucediendo cada vez más frecuentemente para recuperar el aliento. Por el camino sólo veíamos la vegetación de nuestro alrededor y algún japo alegre que bajaba de la cumbre a la que había subido en el teleférico, que por cierto cuesta 18 pavazos por barba!!!, lo que en un principio alentó las ganas de subir a pie, pero en ese momento yo hubiera pagado 50 € por que me llevarán como fuera.

La parte final de la subida es la que más merece la pena, llegamos a un templo muy chiquitito, pero que esta mjuy chulo enclavado en lo alto de la montaña, aunque siendo sinceros, lo que más nos gusto es que tenían un pequeña nevera con botellitas de agua, y que costaban "la voluntad", así que nos hinchamos a agua (acabamos todas las botellas) a un precio muy razonable (no olvideis que estamos hablando de dos mostoleños). Después de un largo descanso recobrando fuerzas y bebiendo mogollón empezamos el último tramo de ascensión, unos 600 mts, pero mucho más agradecidos a la vista, ya que por fin teníamos vistas de la bahía de Hiroshima y de un montón de islas pequeñitas que rodean a Miyajima. Como dos horas y media o tres después de la salida hicimos cumbre.

En lo alto de la cumbre nos recreamos con el paisaje y con la sensación de relax después de todo esfuerzo montañero, pero como este pais es así, cuando mejor estábamos tirados en lo alto de las piedras, vovió a cambiar el tiempo y entraron nubes cargaditas de agua desde el mar. El problema de mojarnos ya daba un poco igual, porque estabamos chorreando de sudores. El mayor problema era la bajada en sí y la lluvia que no ayuda a nuestras maltrechas rodillas.

La mayor tormenta nos pilló cuando pasabamos por este templo (no recuerdo el nombre, con la que estaba cayendo no podiamos sacar guias ni nada), que era realmente bonito.

Finalmente, con más cansancio que gloria acabo nuestra excursión por Miyajima con una espectacular cena en Hiroshima (la mejor de todo el viaje)

Formigal 25-dic-09

2010-01-07T06:10:00.001-08:00

Con la intención de llegar allí para comer, la primera parte del grupo nos pusimos en camino bien prontito.

Y este es el paisaje que nos encontramos cuando llegamos.

¡¡Blanca Navidaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaad!!

Por supuesto una suculenta comida navideña no podía faltar.

¿Demasiado alcohol?

Pero........................., ¿nosotr@s no éramos cinco?

El sábado nos levantamos con una señora nevada.

Y por supuesto, aunque fue el forfait de la 2, no podíamos dejar pasar la oportunidad de quitarnos un poco el mono.

¡¡¡Ahí va!!!, ¡¡pero si se han vuelto palilleros!!

Después de la gran nevada, el gran día.

Nueva temporada

2009-10-13T00:52:00.000-07:00

Bueno, pues parece que ya por fin nos ponemos de nuevo en marcha para ir cogiendo algo de forma, aunque sea poca, después de las lesiones.

Este domingo hemos empezado dando un paseo desde Navcerrada hasta la Casa de la Pesca. Muy suave la verdad, pero como se nota el parón que hemos tenido, por lo menos yo lo noto mucho, tengo los gemelos cargaditos, cargaditos.

Y como ya hemos empezado y por supuesto los que me conocéis sabéis que no puedo dejar de pensar, ya estoy dándole vueltas a posibles marchitas y a intentar converceros para que este año nos hagamos una invernal. Sí David, tu tranqui que también le doy vueltas al tema esqui, es más, estoy barajando la posibilidad de intentar hacer algo tipo subir pateando con las tablas en la mochila para aprovechar alguna bajadita por nieve sin pisar, ¿qué os parece?

Ya os iré contando, como siempre, se admiten ideas.

Monton de Trigo Mujer Muerta

2009-06-28T14:27:00.000-07:00

06/28/2009 Route
Find more Runs in Cercedilla, Spain

Montón de Trigo - Mujer Muerta

2009-06-22T09:34:00.000-07:00

Montón de Trigo - Mujer muerta

27-28 de junio
Con mucho orgullo por supuesto.

Comenzamos la marcha a las 6 de la tarde. Salimos desde la valla de las Deehesas y echamos a andar por la Carretera de la República, con bastante calor aunque es cierto que el tiempo nos respetó teniendo en cuenta la hora que era.

Cogimos la vereda de Enmedio para acortar un poco.

Llegamos bastante rápido a la fuente de Antón Velasco

Llaneando prácticamente llegamos al Puerto de la Fuenfría.

Junto al mojón que separa Segovia de Madrid, sale el camino que nos llevará hasta Cerro Minguete, una subida no muy larga pero bastante durilla.

Nosotros como queríamos subir a Montón de Trigo no llegamos hasta el propio cerro, un poco antes cogimos el camino que sale a la derecha.

Más suave la subida aunque parezca mentira, nos encaminamos hacia la cima de Montón de Trigo.

Para mi gusto una subida muy bonita entre piedras en muchos tramos.

Y finalmente hicimos cima (2.161m)

Un pelín más abajo de la cima encontramos nuestro refugio perfecto para pasar la noche. Un corralito de piedras muy bien conservado que nos protegió del aire que se levantó.

La marcha del día siguiente es muy larga, y si se va bien de fuerzas y de luz merece la pena seguir hasta dormir en la cima de la Pinareja.

No señores, no, ¡una cerveza!

Aún casi en julio en la sierra por la noche, hace rasca.

Ummmmmmmm....., cafééééééééééééé

Desde aquí hasta el Puerto de Pasapán el camino es muy fácil de seguir, ya que hay referencia visual prácticamente todo el rato.

La Pinareja (2.197m)

Muchas bajadas muy bonitas entre piedras, aunque muy sufridas para las rodillas. Creo que es una zona a evitar si hay nieve.

Peña del Oso (2.196m)

Pico de Pasapán (2.005m)

La bajada castigó bastante las rodillas, sobre todo a los que ya las tenemos un poco tocadas.

Después de mucho bajar, hay que hacer el último esfuerzo y remontar para subir a Marichiva, parece que la subida va a ser más fuerte, pero en realidad la subimos con menos esfuerzo del que pensábamos en un principio.

Collado Marichiva (1.745m)

Y desde aquí otra vez a bajar y bajar, que dolor de rodila, ayyyyyyyyyyy

Eso sí, al final, como siempre, ha merecido mucho la pena. ¿Cuándo nos hacemos otra?

Nos quieren privatizar la sierra

2009-05-27T01:55:00.000-07:00

Doña Esperanza Aguirre, después de privatizar la Sanidad y el agua y no quedándole ya nada, ahora privatiza nuestra Sierra de Guadarrama. Mediante el truco de dar concesiones a ciertas compañías para que desarrollen el deporte del esquí, cierran todos los lugares como La Bola del Mundo, Las Cabrillas, Maliciosa, Ventisquero de la Condesa, Nacimiento del Manzanares, Valdemartín, Cabezas de Hierro, Siete Picos, Camino Smit, etc., pues es sabido que Medio Ambiente tiene prohibido circular por todo lugar que no sean caminos señalizados. Las tales compañías no han marcado ningún camino alternativo, como era su compromiso y la Guardia Civil tiene orden de sancionar a toda persona que circule por las pistas de esquí acotadas a capricho de dichas concesiones. La Señora Aguirre , olvida que está en sillón privilegiado debido a una cosa que se llama “VOTO” y que éste puede cambiar.

Propuestas para el 2009

2009-04-02T07:06:00.000-07:00

Como ya sabéis que no puedo dejar de mirar cositas, aquí os dejo unas fotillos para que os pique el gusanillo de algunas saliditas que propongo hagamos este año.

Aneto
Parece que otra vez nos vamos a quedar con las ganas del Aneto, parece que mi rodilla no está por la labor de dejarnos subir y sobre todo bajar tranquilamente.

Bueno, el consuelo que nos queda es que ahí va a seguir, no se lo van a llevar a ninguna parte.

Para alimentar vuestra motivación, una foto del jefe de hace un "par" de años.

Paso de Mahoma

Si al final decidimos subirlo por Coronas en lugar de por la Renclusa, este sería la zona de acampada en la que haríamos noche para al día siguiente remontar hasta el refugio. Si vamos antes del 28 de junio nos dejarían meter el coche por la pista, lo que no sé es qué tal estará para meter un turismo. Lo bueno de hacerlo antes de que pongan en funcionamiento el autobus que te sube es que seguro que habrá menos gente.

Ordesa, Cola de Caballo, Faja de Pelay, Senda de los cazadores
Creo que es de los sitios más bonitos que yo recuerdo y no especialmente complicado, quizá largo. Aún tengo que refrescar bien la ruta, pero os diré, para tranquilidad de algunos/as (¿eh Lucía?, jeje), que podemos evitar las clavijas. Eso nos lo dejamos para cuando vayamos camino del refugio de Goriz, para intentar el Monte Perdido.

Os dejos aquí el enlace de dos campings que tienen buena pinta:
http://www.campingvalledebujaruelo.com/index.asp
http://www.hotelordesa.com/index2.php?seccion=inicio2.php

Peñalara
También un poquito por Guadarrama que la tenemos cerquita ¿no?

Claveles - Laguna de los pájaros
¿No os recuerda un poquito Cinco Lagunas?

Refugio de Respumoso - LLena Cantal (2.956m)

Saldríamos desde Sallent de Gállego. Creo que puede estar bien ir por esta zona en verano a patear un poquillo y no solo a esquiar y esquiar, envenenados!!

Llena Cantal es el pico más alto que se ve al fondo, el del centro.

No es un 3000 pero casi y por lo que he estado leyendo debe ser una ascensión muy bonita.

Parece que la subida está bastante señalizada con pintura roja, que es la que tendríamos que seguir para evitar la escalada. Aún así, hay algún tramo bastante aéreo y alguna trepadilla, pero por lo que he leído no especialmente difícil, de las de "cuidadín". Los pasos aéreos deben ser tipo Paso de Mahoma.

Un poco de lectura montañera

2009-03-24T01:01:00.000-07:00

"Mal de Altura" de Jon Krakauer

Recomiendo que os animéis a leer el libro, me ha parecido bastante interesante y la verdad es que te hace plantearte agunas cosas, principalmente los problemas de la comercialización de la montaña. Por increible que parezca, para intentar hacer cumbre en el techo de la Tierra sólo hace falta dinero, nada más, sólo dinero.

Yo siempre había soñado con tener la oportunidad de en algún momento de mi vida poder estar en el campamento base del Everest. Ahora no sé si quiero ir, porque creo que encontrarme con una pequeña ciudad de nailon puede ser bastante desilusionante.

Ya sé que nadie podemos ponernos en la posición de decidir para quién es la montaña y para quién no, pero sin ánimo de ser "petarda", os diré que para mí la montaña con cuanta menos gente mejor.

Bueno, que me voy del tema, además de este libro también os dejo el título de "Everest 1996", que básicamente trata sobre la misma expedición que "Mal de altura", lo único que con una visión bastante diferente de lo que sucedió.

"Everest 1996" de Anatoli Bukreev

Una vez leídos los dos libros, detalles aparte, la sensación que se me queda es la misma. Esta claro que comercializar la cima del mundo trae muchos problemas. Por una parte la inexperiencia de mucha de esta gente adinerada y por otra los problemas de la competencia y de tener la presión de ser el guía que más clientes consigue llevar a la cumbre.

Creo que Sagarmatha recordó que en la montaña hay que ser humilde ante todo, y saber darse la vuelta aunque tengas la cima al alcance de la mano, que una vez que se llega arriba hay que bajar, y es aquí donde vienen los problemas.

Lo que esta claro es que ninguno de los dos guías (con varios ocho miles a la espalda) hicieron a sus clientes darse la vuelta a tiempo y eso fue el principio de la tragedia.

Os Ancares

2009-03-23T08:52:00.000-07:00

Alternativa por si el puente de Mayo no se puede subir muy alto.

No es posible encontrar una comarca más singular y diferente que la comarca de Os Ancares, situada en la frontera entre Galicia y León. La vida en ella transcurre vinculada inseparablemente al difícil y frondoso territorio que la define, con fuertes pendientes y una riqueza forestal sin igual, salpicado de infinidad de cientos de pequeños núcleos de población, más concentrados en la zonas montañosas y más extensos a medida que se suaviza la orografía; todos ellos próximos, cómo no, a las áreas de aprovechamiento agrícola y de silvicultura. Las cumbres míticas para la memoria de los aficionados gallegos y leoneses al montañismo, los valles amplios con paisajes revitalizadores, surcados por ríos y riachuelos en constante sinfonía, la arquitectura popular, los restos históricos, las escenas y el ritmo de la vida rural hacen de Ancares no sólo una reserva natural, sino un espacio para experimentar el valor de lo auténtico.

La cadena de "Os Ancares" es probablemente el lugar de Galicia que más sorprende. mosaico de valles y montes que alcanzan en sus cotas máximas los 2000 m producen un relieve de incalculable valor para el amante de la naturaleza; senderos infinitos que se

entrelazan con riachuelos y cascadas que junto con su fauna y flora podemos evadirnos de lo cotidiano y sumergirnos en todo tipo de sonidos relajantes y placenteros. Desde Becerreá El punto de partida para entrar en Os Ancares es Becerreá, un pueblo situado en el kilómetro 459 de la carretera N-VI – que enlaza Madrid con A Coruña, una vez bajado el puerto de Pedrafita do Cebreiro si se procede de la Meseta, o a 42 km. de Lugo si se llega desde el Norte. Para disfrutar a fondo de Os Ancares es muy recomendable pasar alguna noche en el albergue o en los dos hostales existentes en San Román y en Piornedo. En cualquier caso, la ruta aquí propuesta puede realizarse tranquilamente aprovechando una jornada, puesto que se trata de descubrir un círculo de aproximadamente 130 kilómetros para regresar a Becerreá. Hay que proveerse de gasolina (y de tabaco los fumadores) antes de salir de esta villa, puesto que no dispondremos de gasolinera hasta Navia (kilómetro 100 aproximadamente del recorrido). Por la carretera que une Becerreá con Navia de Suarna, llegamos, a 9 Km a Liber. De este pueblo parten consecutivamente dos ramales a la derecha que se sumergen de lleno por los valles y estribaciones de la sierra para volver a confluir en la aldea de Degrada.

Son 40 Km si se toma el primer desvío, un itinerario bajo por Doiras y Cela, ó 33 Km si se toma el segundo desvío, que tras pasar por un paradisíaco refugio pesquero sigue hacia la capital del municipio, San Román de Cervantes (hay hostal y restaurante) y sube después por la carretera más alta de Galicia. Nada altera la paz infinita de los valles y las montañas. Naturaleza en estado puro y, muy de vez en cuando, el cruce de algún vehículo. Desde estas carreteras secundarias se accede, a veces por pistas sin asfaltar, a recónditas aldeas clavadas en las laderas. Los lugareños sobreviven básicamente del ganado, por lo que abundan los pastizales, al lado de grandes áreas de matorrales con brezales, xestas (ginestas), arándanos, carqueixas (carquesias) y piornos, especie de retama autóctona. Predominan los bosques de carballos (robles), algunos de ellos con cientos de años y con nombre propio. El viajero se encontrará también formaciones de castaños, tejos, fresnos, abedules, avellanos, pino de repoblación y acebos. En los valles, alisos, sauces y álamos. El número de ciervos que había en la reserva ha descendido de forma notoria al igual que, en menor medida, el de rebecos. En cambio, se observa una alta densidad de corzos y un número estable de lobos y de zorros. Abundan otros mamíferos como ginetas, gatos monteses, nutrias, jabalís, garduñas y quizás los últimos ejemplares gallegos de martas. En un paraje como Os Ancares son obligatorios los prismáticos para contemplar, por ejemplo, los vuelos majestuosos de águilas, halcones, azores, gavilanes, etc... con un poco de suerte podremos contemplar, en tierra, las evoluciones de algún urogallo, especie protegida y mascota de la reserva. Esta presumida ave, de mayor porte que el gallo, muestra una particular forma de ligar, haciéndole un curioso numerito a la hembra, una especie de danza a su alrededor. Siempre al amanecer y, por supuesto, antes de cubrirla.
Por Doiras Volvamos al itinerario. Por la ruta baja, la que va por Doiras y Cela, nos encontraremos uno de los escasos monumentos de esta excursión. La Torre de Doiras, de propiedad privada y no visitable en la actualidad, es un típico castillo roquero cuya estampa domina y singulariza esta parte de la sierra. Data del siglo XV y perteneció a señorío de Diego Osorio. En este castillo – cuenta la leyenda – vivía la doncella Aldara que un día desapareció misteriosamente. Pasados los años, un día, su hermano Egas abatió, mientras cazaba, un magnífico ejemplar de ciervo. Como no podía cargarlo, le cortó una pata, la guardó en el zurrón y se fue en busca de ayuda. Cuando quiso demostrarle a su padre el tamaño de la pieza, la pata había cobrado la forma de mano y lucía un anillo de Aldara. Padre e hijo acudieron presurosos y comprobaron con horror que el animal abatido por una ballesta en el corazón había recobrado ahora la figura de la doncella. Un encantamiento la había convertido en una cierva. Cercana a Doiras encontramos la aldea de Vilarello da Igrexia, en donde algunos estudiosos han situado el origen de la familia de don Miguel de Cervantes Saavedra. De aquí sería originario el segundo apellido del genial autor de Don Quijote de la Mancha, cuyo capítulo treinta y nueve – considerado autobiográfico – comienza con estas palabras: “En un lugar de las montañas de León tuvo principio mi linaje...”. Contemplar recortados en el horizonte los picos más importantes de Os Ancares: Pena Rubia, Tres Bispos, Crono Maldito, Mustellar, Cuiña (el más alto) y Miravalles. Por Cervantes y Sete Carballos Si llegamos a Degrada por la ruta alta, pasaremos al alto de Sete Carballos, un punto ideal para contemplar recortados en el horizonte los picos más importantes de Os Ancares: Pena Rubia, Tres Bispos, Crono Maldito, Mustellar, Cuiña (el más alto, con 1987 m.) y Miravalles. En Degrada convergen, las dos carreteras y enseguida aparece Campa de Braña, un cruce de caminos custodiado por dos mesones. Punto obligado de refrigerio y avituallamiento a 1.178 m. de altura. Desde aquí parte la carretera a Piornedo y un ramal de un kilómetro que sube al albergue, buen sitio para comer y dormir barato. Estamos en idóneos puntos de arranque para excursiones a pie. En este caso es muy recomendable proveerse de mapas adecuados, algunos de los cuales pueden conseguirse en el propio albergue. El recorrido en coche desde Campa da Braña a Piornedo (18 Km) es tan bello como sinuoso. La carretera discurre por ambas laderas del pequeño valle del río Ortegal. A dos kilómetros y medio de Campa da Braña veremos un sendero a la derecha que sube a la cercana Campa de Barreiro, donde está la Fonte dos Namorados y donde se celebra la fiesta el tercer domingo de julio. En esta misma ladera del valle del Ortegal la carretera pasa, antes de llegar a la orilla del río, por el Abesedo de Donís, la zona en la que tenemos más posibilidades de vislumbrar una pita de monte (urogallo). Cruzando el río por Ponte de Vales en una bella zona boscosa, remontamos la otra ladera en busca de Donis y Piornedo. Las pallozas tenían la gran virtud de aprovechar al máximo el calor para afrontar los terribles fríos invernales de la montaña. Ninguna guía que se precie deja de contar el día que la aldea de Donís entró en la historia por la puerta grande. Fue en 1873, cuando, hartos de la humillación de tener que pagar impuestos siendo pobres, los vecinos encerraron en una cuadra al recaudador de impuestos, al tiempo que declaraban la República Independiente de Donís. El desahogo duró el tiempo que tardó la Guardia Civil en liberar al funcionario y restaurar la unidad del Estado. Curva pronunciada a la derecha y una subida acusada pone al viajero en Piornedo. Las pallozas

Piornedo no es la única aldea en la que quedan pallozas, pero sí la más famosa. Las pallozas son cabañas prerromanas habitadas al alimón por humanos y animales y que estuvieron en servicio hasta hace sólo diez años. La pobreza y simplicidad de hace unos años es ahora visitable por un precio simbólico. Alguna palloza se ha convertido en museo etnográfico y otras son mostradas por los vecinos. Se conservan tal cual, con los cachivaches que para el viajero estándar corresponden al tiempo de la abuela, pero para los habitantes de Os Ancares fueron medios de vida hasta ayer mismo. De estructura circular u oval, las pallozas tenían la gran virtud de aprovechar al máximo el calor para afrontar los terribles fríos invernales de la montaña. Ni siquiera se les habilitaba chimenea, porque se consideraba benéfico el humo de la lareira que, en todo caso, iba filtrándose por la cubierta vegetal. Únicamente los padres disponían de habitación independiente. Ahora Piornedo ofrece un hostal moderno y también cantina con alojamiento con categoría de turismo rural.

Desde Piornedo tenemos la opción de regresar por la misma ruta al punto de partida o contemplar el círculo propuesto al principio pasando por las aldeas (leonesas) de Suárbol y Balouta – también con pallozas – y después, siguiendo una bonita carretera por el cañón del río Balouta, salir a Rao y a Navia de Suarna, municipio de 2.000 habitantes que, desde hace décadas, viven bajo la espada de Damocles de un proyecto para construir un embalse, en cuyo caso el pueblo quedaría anegado. La foto de Navia ha de encuadrar su puente medieval, de gruesos muros, a los pies de lo que fue el castillo de los Altamira. Una sinuosa carretera une esta localidad con Becerreá (29 km) siguiendo el curso del río Navia, con numerosos cotos pesqueros y lugares para el paseo, si es que al cabo de una jornada tan intensa quedan ganas y fuerzas.

http://www.ancares.info/web/index.asp
http://www.galicia360.com/comarca-dos-ancares/piornedo-os-ancares.html
http://www.galice.net/Que_ver_esp/que_ver_en_ancares.htm
http://www.lugotur.com/montana.asp

Formigal 14-15 marzo'09

2009-03-16T02:32:00.000-07:00

Fred, nuestro nuevo compañero de aventuras.

No se puede decir que la nieve fuera de buena calidad, pero el tiempo espectacular, quizá demasiado calor.

No mintáis, que esto de esfuerzo físico no tiene nada de nada.

Grandvalira 1 al 5 enero'09

2009-01-13T01:01:00.000-08:00

1 de enero de 2009.

Bonita manera de empezar el año. Por fin estamos ya tod@s junt@s cenando en el apartamento, con las pistas enfrente.

El primer día no nos hizo un tiempo especialmente bueno, aunque pudimos esquiar hasta que casi cerraron las pistas.

Los tres días siguientes, perfectos, sol, mucha nieve y muy buena nieve

Quemanera de caer, que manera de rodar. Espectacular, la caida de David, espectacular

Aunque algunas pistas señalizadas como negras, luego resultaron ser más rojas que otra cosa, esta vez sí encontramos una negra de verdad.

¡¡¡Bendito casco!!!

El último día algunas "desertoras" nos abandonaron por una Raclette.

Pasaporte a Aspen

2008-12-01T08:50:00.000-08:00

Lo prometido es deuda, aquí está nuestro pasaporte a Aspen (o a algún otro sitio, no nos vamos a poner especialitos ahora).

Formigal 28-31 Noviembre 2008

2008-11-30T11:11:00.001-08:00

Se podría decir que por fin hemos estrenado la temporada, aunque para ser sinceros, la hemos estrenado porque no podíamos esperar, porque las condiciones no es que fueran demasiado buenas para esquiar. Eso sí, hemos vivido una nevada como pocas.

Creo que las fotos hablan por sí solas.

El viernes por la noche llegó la nieve, y.............

nos acompañó hasta que nos fuimos

Así amanecimos

y bajamos a los coches a poner las cadenas .......

para poder ir a las pistas!!!!! por finnnnn

Paradita en pistas y nos enteramos de que una estupenda comida nos esperaba

........corriendo al apartamento......UUUUMMMMMH, QUE RICO

como no,

la salida nocturna

Un nuevo deporte: EL SALTO DE ANGEL SOBRE NIEVE

en busca de un chocolate calentito, que parece que hacía falta

o, en su defecto, una cervecita...

y si estaba asi por la noche, ....imaginad por la mañana

Desayuno contundente, con los clásicos...

Hemos practicado un nuevo deporte, el desenterramiento de coche

Ultima parada para coger fuerzas para la vuelta y..........

Empieza la cuenta atras para Andorra

Cinco Lagunas Gredos 25 Octubre 2008

2008-10-27T08:50:00.000-07:00

La marcha es bastante larga, por lo que empezamos como se puede ver en la foto bastante pronto, aún no había amanecido.

Tardamos aproximadamente 10 horas en ir y volver. Son bastantes horas caminando, pero realmente la marcha es muy suave y muy agradecida, casi todo el tiempo se puede disfrutar de una magnífica vista del Almanzor.

Hacía bastante fresquito, cosa que agradecimos a la hora de caminar.

8:20 de la mañana, Navalperal de Tormes.

Pudimos ir viendo un precioso amanecer.

Como se puede ver en las fotos, aunque caminando íbamos bastante abrigaditos.

Desde el primer momento de echar a andar, se puede ir disfrutando del paisaje.

Parada obligada, Refugio El Chozo de la Barranca.

La construcción del refugio es muy bonita y para las noches de frío está bien tener en cuenta que tiene dentro chimenea. lo único malo del refugio es que nos pareció que anteriores visitantes no habían recogido todo lo que debían sus desperdicios.

Por fin parece que el Sol se asoma.

No hay problema de agua en toda la marcha, prácticamente durante todo el tiempo vamos paralelos al río.

Las primeras nieves se dejan ver. Admitámoslo, en más de una ocasión la mente se nos iba a las tablas de esquiar, las pistas... Ya falta menos, ya falta menos...

La parte final de la subida es una parte un poquillo más dura, aunque no demasiado larga, por lo que se aguanta bastante bien.

Todo esfuerzo tiene su recompensa.

15:00 Cinco Lagunas.

A reponer fuerzas antes de iniciar el regreso.

Aprovechamos para comer un poco, aunque hacía fresquito y no pudimos estar demasiado tiempo parados.

Nos hizo un día perfecto, mientras subíamos fuimos casi todo el tiempo en sombra, y al bajar íbamos con el sol a la espalda.

En varias ocasiones estuvimos muy bien acompañados.

Precioso el último tramo del camino de vuelta con el paisaje de otoño.

Puente de Navalperal de Tormes, objetivo cumplido, son las 18:30.

Sí, estamos cansados, pero sarna con gusto..........

Una buena parrillada, broche perfecto.

Descanse en paz

2008-09-19T09:46:00.000-07:00

Desde aquí no podemos dejar pasar la oprtunidad de rendir un homenaje póstumo a nuestra querida cafetera, que tantos despertares ha iluminado con su café calentito. Murió como ella habría querido, en acto de servicio, funcionó hasta el final de sus dias sin una sola queja, siempre se van los mejores.

Descansa en paz, cafetera.

Descenso del Vero 12-14 Septiembre 2008

2008-09-17T14:29:00.000-07:00

Preparativos en el camping

Empieza el descenso

Después de un par de intentonas fallidas, por fin pudimos hacer el descenso. Nos llevó unas siete horas pero como se puede intuir en las fotos lo disfrutamos como niños. Perdón por la calidad de las fotos, pero es lo que tienen las cámaras acuáticas.

Al final de todo el esfuerzo, merece la pena llegar a esta preciosa poza y disfrutar de un buen baño y del masaje de la cascada.

Por si a alguien se le ocurre, esta cascada no se salta, la piedra de la cascada tiene demasiada panza y dudo bastante de la profundidad. En la roca que se ve al fondo, hay una pasarela que da un poco de vértigo ya que es de rejilla y bastante estrecha. Por esta pasarela podemos bajar hasta la poza.

Nosotros desde aquí terminamos el descenso y subimos hasta Alquézar, pero se puede llegar por el río hasta el Camping Río Vero. Personalmente me parece una paliza que no aporta demasiado, merece más la pena haber dejado un coche por la mañana en Alquézar.

Ascensión Veleta y Mulhacén 24-28 Julio 2008

2008-07-30T06:18:00.000-07:00

Aprovechando el puente de Santiago empalmamos cuatro dias para la aventura de tocar el techo de la península, el Mulhacen de 3482 mts. de altitud y ya de paso subir al Veleta (3398) que nos pillaba de camino. Lo siguiente es un pequeño resumen fotográfico de la aventura.

Desayunando antes de un tranquilo dia de domigueros

Pic-nic campestre

El Veleta a unos 9 km. de subidita

Empieza la aventura

Nada más salir nos encontramos la Virgen de las Nieves

Continuamos subiendo por un sendero muy marcado que cruza varias veces la carretera que sube hasta las Posiciones del Veleta (3.067m). Aquí nos cruzamos con la gente que ha subido en autobús desde el albergue Universitario y se han ahorrado un buen trecho de subida

Últimos tramos de subida al Veleta

Al fondo la cima

A eso de las 12:50 hicimos cumbre

El Mulhacén y La Alcazaba visto desde la cima del Veleta

Vértice geodésico del Veleta (3.396)

Bajamos en dirección al Collado de la Carihuela, en el que se encuentra el refugio del mismo nombre y donde en lugar de tomar el camino, acortamos por el paso de los Machos.
El famoso paso de los Machos.

Collado del Lobo.

Continuamos por el camino, dejando atrás la Laguna de Aguas Verdes, Lagunas y Raspones de río seco y el Collado del Lobo.

Poco después nos salimos del camino por un sendero muy marcado y vertical que sube a Loma Pelá, aquí nos encontramos con varios machos monteses, entre estos el ejemplar de la foto, que dabía tener un mal dia porque se encaró con cada uno del grupo que iba llegando a sus dominios.

Después de un pronunciado descenso llegamos a la laguna de la Caldera y al refugio de mismo nombre

Tuvimos suerte y nos hizo el suficiente buen tiempo para poder buscar un buen corralito y hacer vivac. Por la noche tuvimos el cielo despejado, se pudo ver el cielo estrellado y la vía láctea perfectamente.
Después de un buen desayuno (y un buen madrugón) tocaba el último tramo de ascensión al Mulhacén, una pared de unos 3 km. con una fortísima pendiente, aunque algunos dejamos la mochila en el refugio para quitarnos peso.

El techo de la península, el vértice geodésico de la cima del Mulhacén (3.482).

La bajada descubrimos que la mejor forma de hacerla era al galope

La vuelta fue un camino duro para todo, se nos hizo muy largo ya que teníamos que volver por el mismo camino que a la ida, pero especial mención merece Fany que (observar foto) le echó un par y se hizo practicamente 19 km con unas ampollas impresionantes. Machota!!!

Cabezas 08'

2008-05-06T09:00:00.000-07:00

Salimos desde el Puerto de Navacerrada, 1860m.

Preparados y con equipaje para pasar tres días de travesía. Mucha ropita de abrigo y fundamental agua. Teóricamente en La Bola se puede coger agua, pero mejor ser previsores, porque en esta ocasión nos encontramos con la trampilla cerrada. Aunque yo soy partidiaria de llevar agua suficiente, también hay que tener presente por si es necesario que entre cabeza menor y mayor, descendiendo apróxmiadamente 30 minutos (hacia el Valle del Noruego), se puede encontrar un manantial.

Poquito a poco fuimos subiendo La Bola, una hora de subida un poco pesada, pero sólo una hora al fin y al cabo.

Contábamos con poder encontrarnos con algo de nieve, aunque en realidad esperábamos más bien algún nevero que otro, y el paisaje con el que nos encontramos tras coronar la Bola (2262m) precioso.

Parada obligatoria a reponer fuerzas. Collado de Valdemartín, 2282 metros.

Por la cantidad de nieve que nos estamos encontrando empezamos a pensar en lo fría que puede ser la noche.

Subiendo a Cabeza Menor. Al fondo se puede ver perfectamente la Bola y la cuerda por la que hemos venido andando.

Coronamos Cabeza Menor (2.373m)

Descendemos desde Cabeza Menor con un paisaje inolvidable. Personalmente me quedo con las ganas de venir a hacer esta travesía en invierno, subir con raquetas y bajar esquiando.

Después de disfrutar del paisaje nevado, llegamos al lugar donde vamos a montar el campamento de nuestra primera noche, entre una cabeza y otra. No podemos dormir en el sitio en el que teníamos intención de quedarnos, ya que está completamente cubierto por la nieve, así que hacemos un reconocimiento del terreno hasta encontrar un sitio resguardado del aire, porque tal y como nos estábamos temiendo la noche se presentaba muy fría.

He de decirlo otra vez, espectacular la vista de Cabeza Menor al atardecer.

Con más frío que hambre, nos lanzamos a por la cena caliente.

Después de pasar una noche realmente fría, la sierra nos recompensa con un amanecer del alta montaña de los que se quedan grabados en la retina.

Es temprano y el día es bastante frío, pero con mucho humor, eso que no falte, nos ponemos en marcha.

Una vez más nos detenemos a mirar atrás, al fondo La Bola.

Al final todo esfuerzo tiene su recompensa, coronamos Cabeza Mayor (2.380m) con menos esfuerzo del que esperábamos, la verdad sea dicha.

Paramos a comer en las Lomas del Pandasco.

A partir de aquí, que iniciamos el descenso hacia el Cancho de los Gavilanes, nuestro paisaje fue cambiando. Fuimos dejando el paisaje de piedra de alta montaña, para ir acercándonos poco a poco al bosque al que llegamos la mañana siguiente.

Estupenda vista de Las Torres.

Por fin un poco de descanso en el Cancho de los Gavilanes (2002 m), lugar en el que pasamos nuestra segunda noche. Esta vez con menos frío que la noche anterior.

Un relajante muscular natural como pocos.

Magnífica vista de Madrid iluminada por la noche.

Al fondo vemos la cuerda que hemos recorrido, Cabezas, Valdemartín, Asómate de Hoyos, Las Lomas del Pandasco...

Tercera y última etapa de nuestra excursión.

Una etapa un poco dura para las rodillas y tobillos. No hacemos otra cosa que bajar durante toda la mañana. Ahora ya ha cambiado del todo nuestro paisaje, nos adentramos por completo en el bosque, hemos llegado desde Navacerrada hasta la Pedriza.

En algunos momentos, cuando el bosque abre un claro, podemos disfrutar de unas preciosas vistas de pedriza, El Pájaro, el Yelmo, la Cueva de la Mora...

¡Por fin!, llegamos a Cantocochino (1027 m)

Y con la estupenda sensación del deber cumplido, nos lanzamos a por los tan deseados huevos firtos acompañados de los "jefes" y de unas frías, frías cervezas, ummmmmmmmm.

Formigal 26-27 enero 2008

2008-01-30T01:05:00.000-08:00

La primera noche, por fin ya todos juntos en el apartamento.

Últimos retoques antes de salir a las pistas.

Hemos tenido momentos con mucha más nieve, pero como se puede ver disfrutamos como enanos.
Buscando pistas incluso donde parece que no hay. Aunque al final el esfuerzo de quitarse las tablas un momento y andar un poco mereció la pena, porque nos encontramos con una estupenda pista negra, sólo para nosotros.

Por supuesto no podía faltar el aperitivito en las terracitas de las pistas.

Y después de reponer fuerzas, a seguir esquiando.

Los kiwis, hasta que nos echen.

Al final nos toca ir esquiando a toda velocidad para conseguir coger el último remonte.

A algunas con un poco de morro nos remontan hasta el coche, jeje.

¿Seguro que es más cómodo el snow?

¡Un gran fin de semana!